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Laurent Ferrier Galet Square Vintage 1 Limited Edition
Fabriqué par Laurent Ferrier pour le détaillant de Chicago, Swiss FineTiming, nous avons la Galet Square Vintage 1 Limited Edition. C'est une pièce entre la conception de cadran vintage et l'architecture de mouvement contemporain qui définit cette pièce comme un moyen entre ces merveilleux domaines horlogers. Le cadran comporte un anneau de chapitre externe et un anneau de chapitre intérieur, le dernier étant appliqué par opposition à inscrit dans la molette, tout comme les marqueurs d'heure en arabe. L'aiguille est en forme de flèche, tandis que l'aiguille des minutes est mince et épée. A 6 heures, vous avez une belle petite sous-inscription en sous-marquage avec une gravure circulaire et une bague de chapitre de contre-compte inscrite. La finition brossée du cadran complète l'obscurité de l'anneau de chapitre intérieur et des marqueurs d'heures, tandis que l'addition de la sonnette du bloc bleu bleu suggère un autre niveau d'esthétique que je pense faire des merveilles pour l'attrait de la pièce, au moins sur un viscéral niveau. Le boîtier en acier brossé est en forme de coussin, ce qui, certes, je ne suis pas un fan, mais il reflète la conception du cadran et, en tant que tel, un boîtier rond ou carré ne regarderait jamais la pièce. En tournant la pièce et vous serez confronté à l'incroyable FBN Calibre 229.01, combinant un micro-rotor d'or, un échappement naturel et les techniques de finition exceptionnelles que vous trouverez probablement sur n'importe quelle pièce LF. Un superbe garde-temps vraiment très discret, mais à l'époque, il comporte énormément de qualité et de pédigrée.
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Breitling Colt Chronographe Automatique Blacksteel
Si vous me suivez sur Instagram (@haulogerie), vous auriez vu mon dernier article quand j'ai été invité à visiter la boutique Breitling à Sydney City. Là, j'ai pu obtenir des mains sur la cravate (bien que, pas assez !!) avec le Colt Chronograph Automatic Blacksteel, et ce fut incroyable. Ce n'est pas un secret que j'aime obscurcir les montres. Le Tudor Black Bay Dark peut très bien être ma première montre "correcte" (à moins que quelque chose ne me rattrape, Breitling). Et cette pièce doit vraiment être vue dans la chair pour apprécier sa beauté sombre. Le cas, d'abord et avant tout, est un chef-d'œuvre. De ses angles, à sa taille, de sa couleur à sa taille, il est tout simplement impeccable, et de ce que j'ai vu dans la boutique Breitling, c'est vraiment l'un des cas les plus confortables qu'ils offrent. Le cadran combine les fonctions de chronographe typiques: secondes, minutes et heures; Tandis que la fonction de chronométrage principale de la pièce est facilement différenciée. Ajoutez la fenêtre de la date à 3 heures et vous avez un superbe utilisateur quotidien. L'addition des astuces rouges sur le pointeur de seconde main du chronographe et le nom Colt inscrite en rouge ajoute une autre dimension visuelle à la montre, de même que le fort éboulement qui caractérise les marqueurs d'heure et les minutes heure / minute. Sous le capot, vous avez l'impressionnant Breitling calibre 13, une centrale automatique avec 25 bijoux qui marquera pendant quelques jours. Une belle pièce d'une marque qui a attiré mon attention (c'est positivement).
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Jaquet Droz Grande Seconde Dual Time
Le design distinctif de cadran de Jaquet Droz est l'une des raisons pour lesquelles je prête toujours l'attention à toute nouvelle sortant de leur petit atelier. Quand ils sortent des montres, c'est comme si mes oreilles s'habillaient, semblables à celles d'un lapin qui entend quelque chose au milieu de la nuit. Je ne peux pas l'aider, et presque toujours je suis content de l'avoir entendu. Nouveau de JD est la Grande Seconde Dual Time, disponible en trois versions différentes, avec mon préféré étant la variante en acier du boîtier / onyx. Parlons de l'esthétique, parce que c'est la première chose qui attirera votre attention. Pas le son de précartement taper, ou la sensation de l'affaire sur votre poignet. Non, ce sera ses caractéristiques viscérales. C'est simple, que nous pouvons constater. Nous avons un cadran épuré avec de nombreux biens immobiliers que certains peuvent trouver ennuyeux, tandis que d'autres (moi inclus) trouveront qu'il soit respectueux de l'art de «retenir». C'est un concept merveilleux que peu de fabricants peuvent tirer, et quand ils le font, respectez leur art! Tout semble très délicat, des mains à la lunette mince aux cosses, tout est respectueusement retiré et sans complication. Ensuite, vous le tournez et vous voyez une petite fenêtre dans son cœur battant. JD aurait pu avoir une fenêtre de fond en taille réelle, mais encore une fois, ils ont choisi de se retenir sur les théâtres et nous permettent de voir une très petite partie de la JD 2663H24 automatique. Même le rotor ressemble à un voile, avec des fentes pour voir des parties spécifiques du mouvement. Uncluttered, non coupé et extrêmement bien exécuté, pouvez-vous maintenant voir l'appel de Jaquet Droz?
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Zeitwinkel 273 ° Saphir Fumé
Ce n'est pas quelque chose que vous allez voir tous les jours, et vraiment un croisement entre la squelette entièrement soufflée et l'inversion partielle absente, le Zeitwinkel 273 ° Saphir Fumé intègre une manière unique de jazzing un cadran de montre. Les cadrans Fumé ne sont pas les plus faciles à fabriquer, alors quand un horloger décide d'en utiliser un, il vaut la peine de regarder. Être capable de voir quelque chose ce qui se passe dans le moteur de votre montre sans avoir à le tourner est un concept très cool que j'aime explorer. Les montres squelettiques sont cool, mais elles manquent d'intrigue et de mystère. Tout est exposé à l'air libre, mais avec un cadran fumé, c'est un peu plus intéressant. En sortant du cadran, Zeitwinkel a choisi d'utiliser son mouvement de calibre interne ZW 0103, merveilleusement décoré et doté d'une réserve de marche de 72 heures. Son prix est assez élevé, étant donné que la marque n'est pas trop connue, mais pour le connaisseur supposé, ce serait une option viable pour ajouter à leur collection.
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Chronographe Bulgari Octo Velocissimo
Depuis que j'ai découvert leur répétiteur super mince, je suis devenu de plus en plus friands de Bulgari et de leur gamme Octo. The Octo Velocissimo Chronograph est une autre de ces pièces qui ont attiré mon attention avec son design de cas ostentatoire et "à l'extérieur". Le cadran est aussi typique que possible pour le chronographe. Heure et minute, avec une molette de défilement à 9 heures vous montrant les secondes passées en temps réel, tandis que les fonctions du chronographe se situent à 3 et 6 heures, avec le centre de balayage secondes en faisant le temps- Enregistrement pour la pièce. À 4h30, vous avez une fenêtre de date qui ajoute à son attrait en tant que montre quotidienne. C'est un cadran bien équilibré qui est bien complété par le cas, les poussoirs et la couronne. Mais, les côtés trop larges jouent avec son attrait face à l'avant et là-bas réside dans son inconvénient. Propulsé par le calibre automatique éternel BVL 328, c'est le genre de montre que vous achetez lorsque vous avez épuisé toutes les autres options.
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Piaget Polo S
Tout neuf de Piaget est le Polo S, une beauté d'horloge d'entrée qui a divisé le monde horloger collectif. Certains l'appellent blasphème. D'autres crient que Piaget a copié les formes Nautilus et Aquanaut de Patek et l'a transformé en cette amalgamation. Une chose est cependant sûre, attiré l'attention de tous. Bien sûr, son cadran et son cas rappellent le Nautilus / Aquanaut, mais alors, quoi? Es-tu sérieusement l'éviter comme une peste en raison de ces similitudes? C'est une montre différente, à travers et à travers. Similaire, mais très différent. Pourquoi? Je vais vous laisser travailler par vous-même. Alors, je parlerai objectivement. C'est magnifique, sa polyvalence, et c'est une pièce d'entrée de gamme formidable dans une marque qui est tellement dépassée qu'elle m'énerve. Disponible dans un cadran blanc, bleu ou noir; Dont l'un quelconque me convenait très bien, c'est une étape dans une direction très différente pour Piaget. Une fois, je les ai regardées comme une marque secondaire. Une marque qui est heureuse de jouer sur les franges et de ne pas s'impliquer. Mais cette pièce a vraiment montré au monde entier que Piaget a le courage de l'apporter aux puissances. Ajoutez un calibre automatique interne 1110P et vous avez un kit sérieux. Vous voulez une montre haut de gamme de sport de luxe, mais ne pouvez pas voir le point de dépenser plus de 20 000 $? Obtenez ceci.
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Girard-Perregaux 1957 Gyromatique
Cadran doré à ressort: vérifier. Boîtier en acier bien dimensionné: vérifier. Style vintage: contrôle. Classiquement simple: vérifier. Nouveau de GP, et pour célébrer leur 225 e anniversaire, le Gyromatique de 1957 est une interprétation moderne d'une pièce classique qui définit vraiment le GP et son héritage de longue date. Le cadran en or doré se trouve fantastiquement contre le boîtier en acier miroir, ainsi que les marqueurs d'heure et les mains. L'ajout de la fenêtre de la date est inutile, et si je suis vraiment critique (et je le suis), cela brise un joli cadran. À 40mm de large, il est conforme aux exigences de la taille d'aujourd'hui, mais n'est pas trop grand. La pièce est magnifique depuis le haut, et son profil n'est pas différent. Assis moins d'un centimètre de hauteur, il se portera merveilleusement, et l'ajout du "GP" sur la couronne ajoute une petite touche de nostalgie à la pièce. Propulsé par le mouvement automatique GP03300-0130 du calibre interne visible à travers le dos du saphir, vous êtes susceptible d'avoir environ deux jours de temps lorsqu'il est complètement enroulé. Limité à seulement 225 pièces, ce qui explique probablement son étiquette de prix en ballon, il vendra sûrement rapidement. Cependant, je suis plus intéressé par son prix de vente usagé que je serai sûr de suivre au cours des deux prochaines années.
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Louis Vuitton Voyager GMT
Tout neuf de LV est le Voyager GMT disponible en acier ou 18k d'or rose. Conçu pour l'ère moderne de l'horlogerie, le Voyager GMT est aussi polarisant que différent. Il m'a fallu un certain temps pour venir et apprécier son esthétique différente, mais je suis un fan et je peux apprécier ce que LV essaie de faire. Conçu et faire un GMT qui est assez différent pour être remarqué, mais assez pratique pour être utilisé est difficile. Prenez un GMT normal. Vous avez normalement toutes les fonctions issues du centre de la montre. Certaines montres ont une sous-composante. Mais indépendamment de leur méthode, ils sont le plus souvent faciles à utiliser et faciles à lire. La combinaison différente avec la fonctionnelle est une tâche difficile, et pour cela au moins je retire mon chapeau à LV. Le temps de votre fuseau horaire actuel est reflété comme étant normal au centre de la pièce, tandis que la position du GMT est réfléchie par un disque coulissant à 6 heures. C'est un moyen formidable de différencier le temps GMT et le temps normal, et cela brise vraiment la monotonie de cet espace de marché. C'est un concept simple exécuté de manière tout à fait différente. Une pièce de niche qui est le marché cible, je suis encore à comprendre.
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Le Brietling Longitude A20348 a une zone temps main supplémentaire en argent avec remplissage jaune pour avoir de se démarquer des autres mains. La lunette tourne dans les deux sens et est divisé en 12 heures pour le deuxième fuseau horaire. Les utilisateurs doivent simplement se rappeler si la lunette est alignée avec la main normale ou avec le GMT main supplémentaire. Le fuseau horaire main supplémentaire est ajustée dans les étapes d'une heure, fait en tirant la mi-chemin de la couronne. La deuxième zone la main de temps peut être caché sous l'aiguille des heures normales si vous n'avez pas besoin d'un fuseau horaire supplémentaire. En outre, la lunette intérieure affiche une boussole à 360 degrés. Cette dernière version de la montre est unique en raison de sa désignation chronométrique, ce qui indique un degré élevé de précision de mouvement. Le A20348 utilise le cas de chronomat normal, par la manière. L'affaire peut être vu ci-dessous et typique; la plupart des Breitlings de cette époque sont équipés. 
La série avant la Longitude A20348 est venu dans les cadrans de couleurs différentes, comme le bleu, noir, et même jaune. Le cadran jaune est un vrai eye-catcher et une montre-être l'un des premiers Breitlings offerts avec un cadran jaune dans la fin des années 1990 très amusant. Ceci est de loin mon modèle préféré Longitude. 
Cette Longitude est différente non seulement à cause du cadran, mais aussi parce que le cas est de retour un peu plus intresting comme on le voit ci-dessous. Toutes les caractéristiques sont les mêmes que les autres modèles Longitude sauf cette version ne usa un mouvement de chronomètres de qualité. Le GMT main sur ce modèle est la même couleur que les autres mains, et il est pas complètement droite, mais a plutôt une partie circulaire lumineuse. La référence pour cette Longitude est A20048-le «3» dans 20348 stands pour chronomètres. 
Bien sûr, avant que ces modèles Longitude il y avait d'autres modèles similaires, communément connu sous le nom Astromat du début des années 1990. Le Astromat ne pas utiliser le cas de chronomat mais a son propre cas unique et le numéro de référence différent: A20405. 
Le cas de Astromat montre seulement deux fuseaux horaires parce que les points cardinaux sont sur la lunette en dehors de ce temps et de la lunette à l'intérieur utilise une échelle tachymétrique normale. Il est dommage en ce qui concerne la fonctionnalité, mais ne remarquent que l'aiguille GMT est la même que la Longitude A20048. Ci-dessous est à l'arrière de cette première édition Longitude, encore une fois très standard. 
Il y a un élément commun à tous ces modèles: Ils utilisent tous Caliber 20 le mouvement Breitling. Ceci est, bien sûr, sur la base du Valjoux 7750 mouvement chronographe automatique. On ne sait pas si Breitling fait leurs propres ajouts à la 7750 pour en faire une Breitling 20, car il est le Valjoux 7754 secondes de temps le mouvement de la zone qui peut être trouvé dans d'autres montres de marque tels que Sinn et Tutima. L'information trouvée sur ce moment montre qu'il a été fabriqué depuis 2003 lorsque Breitling cessé de l'utiliser. Est-ce que Valjoux développer ce mouvement pour Breitling, pour le vendre à d'autres marques quand Breitling cessé de l'utiliser? Ou Breitling ne le développer et de vendre le brevet à Valjoux après plus utilisé? Et, bien sûr, la grande question: Est-ce que Breitling jamais faire un autre modèle de Longitude? 
J'apprécie le cadran jaune très bien. Je suis certain que le présent A20048 deviendra un design classique, surtout si aucun nouveaux modèles Longitude seront produits.